Fragment de textile, Pachacamac

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Pacha Kamaq ('Earth-Maker') était considéré comme le dieu créateur par les gens qui vivaient dans cette partie du Pérou avant la conquête inca. L'Inca l'a reçu dans leur panthéon, [1] ( p187 ) mais il n'a jamais été l'égal de Viracocha, qu'ils considéraient comme plus puissant.

Les mythes qui survivent sur Pacha Kamaq sont clairsemés et confus : certains récits, par exemple, l'identifient comme le frère lâche de Manco Cápac Ayca, tandis que d'autres disent que lui, Manco Cápac et Viracocha étaient les trois seuls fils de Inti, le dieu soleil. Une autre histoire dit qu'il a fait le premier homme et la première femme, mais qu'il a oublié de leur donner à manger - et quand l'homme est mort et que la femme a prié sur la tête de Pachacamac, à son père Inti de faire d'elle la mère de tous les peuples de la terre, Pachacamac était furieux. Un par un, alors que les enfants naissaient, il tenta de les tuer – seulement pour être battu et jeté à la mer par son héros-fils Wichama, après quoi Pachacamac abandonna la lutte et se contenta de devenir le dieu suprême du poisson.

Dans les années 1890, les archéologues ont commencé à explorer Pachacamac. Ils ont trouvé de nombreux bâtiments énormes et des lieux de sépulture qui avaient déjà été pillés. La première section (sacrée) du site comprend des temples d'importance religieuse et un grand cimetière. La deuxième section comprend plusieurs bâtiments qui sont principalement des pyramides séculaires. Dans ce complexe de bâtiments, il y avait des pyramides à gradins en briques crues avec des rampes et des places. Ces bâtiments sont datés entre la fin des années 1300 et le milieu des années 1400.

Les trois pyramides les plus célèbres se trouvent toutes dans le secteur sacré (le premier secteur). Ce sont le Temple Peint, le Temple du Soleil et le Vieux Temple de Pachacamac.

Selon Peter Eekhout, un archéologue qui a étudié et fouillé le site de Pachacamac, "Pendant des décennies, la plupart des érudits pensaient que les pyramides (de la deuxième section) étaient des "ambassades" religieuses qui abritaient des délégations de communautés lointaines qui venaient adorer, rendre hommage , et faire des offrandes à Pachacamac". Cependant, Eekhout est arrivé à une conclusion différente après son travail sur le site. Eekhout et son équipe ont découvert que les structures n'avaient pas les caractéristiques qui caractérisaient les centres religieux de l'époque. Il a conclu que les structures étaient utilisées comme palais pour les Ychsma (EESH-ma), les dirigeants de Pachacamac.

En 1938, un archéologue a trouvé une idole de 7,6 pieds de long (2,34 mètres), qui a un diamètre de 5,1 pouces (13 centimètres), au Temple Peint, un objet qui aurait été détruit par Hernando Pizarro. La datation au carbone 14 a révélé que l'idole datait d'environ 760 à 876 après JC, l'époque de l'empire Wari et qu'elle avait été autrefois peinte avec du cinabre.

Temple du Soleil Modifier

Le Temple du Soleil (vu ci-dessous) mesure 30 000 m² et a la forme d'un trapèze. Il a l'architecture commune de la pyramide à degrés qui forme des terrasses autour de la structure. Ce temple a été daté de l'époque du contrôle inca de Pachacamac. Certains archéologues pensent que des sacrifices humains ont pu avoir lieu dans ce temple. Des sacrifices de femmes et d'enfants ont été trouvés dans un cimetière inca dans une partie de la structure. Les objets funéraires trouvés avec les sacrifices indiquent les sacrifices provenant des sociétés côtières. [2] Malheureusement les archéologues sont limités dans leur connaissance de ce site car le Temple du Soleil et de nombreuses autres pyramides de Pachacamac ont été irréversiblement endommagés par les pillages et les El Niño phénomène météorologique.

Entrée principale du Temple du Soleil (Templo del Sol)

La façade (face à la mer) du Temple du Soleil

Côté Est du Temple du Soleil

Côté sud du Temple du Soleil

Plus de murs du Temple du Soleil

Vieux Temple Modifier

Le Vieux Temple, également appelé Temple de Pachacamac, est le plus ancien bâtiment de Pachacamac. Il est construit sur un promontoire rocheux et se caractérise par l'utilisation massive de petites briques d'adobe brut datées de la période intermédiaire précoce, sous l'influence de la culture lima (IIIe-VIIe siècles après JC).

Autres structures Modifier

La plupart des bâtiments communs et des temples ont été construits c. 800-1450 CE, peu de temps avant l'arrivée et la conquête par l'Empire Inca.

Enclos de Mamacones (Recinto de Mamacones)

Sites de sépulture Modifier

Les archéologues ont découvert plusieurs sites de sépulture. Ces sites peuvent dater de différentes périodes de l'histoire de Pachacamac et sont situés dans différentes parties de la ville. Dans la partie sud-est, dans le temple d'Inti (le dieu solaire inca), les archéologues ont trouvé un cimetière qui a été mis à part pour le mamacuna (Vierges pour le Soleil), des femmes qui avaient un statut important. Ces femmes tissaient des textiles pour les prêtres et brassaient de la bière de maïs qui était utilisée dans les fêtes incas. Les femmes étaient sacrifiées dans le rituel le plus élevé. Ils ont été étranglés avec du garrot de coton – certaines femmes avaient encore le coton tordu autour du cou lorsque leurs corps ont été découverts – puis enveloppés dans un tissu fin et enterrés dans des tombes en pierre. Chacun était entouré d'offrandes des hauts plateaux du Pérou, telles que la coca, le quinoa et les piments de Cayenne. [3] En 2012, des archéologues belges ont découvert devant Pachacamac une tombe vieille de 1 000 ans contenant plus de 80 squelettes et momies, dont beaucoup étaient des nourrissons. La tombe contenait des offrandes telles que des récipients en céramique, des objets en alliage de cuivre et d'or, des masques en bois, des chiens et des cobayes. [3] [4]

En 2019, les archéologues ont trouvé un cimetière vieux de 1 000 ans dans cette région. Le directeur du projet Ychsma, le professeur Peter Eeckhout, a rapporté que les restes humains ont été massivement enterrés avec divers objets et céramiques. Les anthropologues physiques dirigés par le Dr Lawrence Owens ont précisé les momies. [5] [6] [7]

« La plupart des personnes sur le site ont eu une vie difficile, avec diverses fractures, maux de dos, mauvaises hanches. mais les individus de ce cimetière présentent une concentration plus élevée que d'habitude de tuberculose, de syphilis et de très graves fractures osseuses qui auraient eu des impacts majeurs sur leur vie. Pourtant, le fait que la plupart d'entre eux soient guéris - et que les malades aient survécu longtemps - suggère qu'ils étaient soignés et que même au début de l'histoire des sites, les gens ressentaient un devoir de diligence envers ceux qui étaient moins fortunés qu'eux-mêmes. . ". [5]

L'empire Inca a envahi Pachacamac et a repris le site vers 1470. Pour les Incas, Pachacamac était extrêmement important pour la religion ainsi qu'un important centre administratif. Lorsque les Incas ont commencé leur conquête, ils avaient leur propre dieu créateur, Viracocha. Cependant, par respect pour la religion de leur peuple conquis, les Incas entrèrent Pacha Kamaq dans leur religion, mais Pacha Kamaq et Viracocha n'étaient pas égaux, Viracocha était considéré comme plus puissant. [8] Pourtant, Pachacamac a été autorisé à une quantité inhabituelle d'indépendance de l'Empire Inca [2]

Au moment où le Tawantinsuyu (Empire Inca) a envahi la région, les vallées du Rímac et de Lurín avaient un petit état que les gens appelaient Ichma. Ils ont utilisé Pachacamac principalement comme site religieux pour la vénération de Pacha Kamaq, le dieu créateur. L'Ichma a rejoint l'Empire Inca avec Pachacamac. L'Inca a maintenu le site en tant que sanctuaire religieux et a permis aux prêtres Pachacamac de continuer à fonctionner indépendamment du sacerdoce inca. Cela comprenait l'oracle, que l'Inca a vraisemblablement consulté. L'Inca a construit cinq bâtiments supplémentaires, dont un temple du soleil sur la place principale.

Les archéologues pensent que les pèlerins ont pu jouer un rôle dans la vie à Pachacamac pendant quelques milliers d'années avant que les Incas ne revendiquent le site comme faisant partie de leur empire. [2]

Sur des sites comme Pachacamac, les Espagnols ont utilisé le ressentiment local envers les Incas comme tactique pour renverser la domination inca. [2]

Après la bataille de Cajamarca, Francisco Pizarro envoya son frère Hernando Pizarro et quatorze cavaliers à Pachacamac pour récupérer ses richesses en or. Selon Cieza, les prêtres apprirent la souillure espagnole du temple de Cuzco et « ordonnèrent à la vierge mamaconas de quitter le Temple du Soleil", d'où ils disent que les prêtres ont enlevé plus de quatre cents cargas d'or, ainsi que du Temple de Pachacamac. Ils ont caché l'or, et il n'est pas apparu à ce jour, et il est peu probable qu'il apparaisse sauf par hasard, puisque tous ceux qui ont su, ceux qui l'ont caché ainsi que ceux qui l'ont commandé, sont morts. Hernando quitta Cajamarca le 5 janvier 1533 et revint le 14 avril 1533, après avoir profané le temple. Au retour par le Vallée de Jauja, il accepte la reddition de Chalcuchimac. [9] : 237-237

"En quelques années, les murs du temple furent abattus par les colons espagnols, qui y trouvèrent une carrière commode pour leurs propres édifices." [1] : 189


Textile Paracas

  1. Fragments d'un manteau utilisé pour envelopper les corps momifiés au Pérou, il y a plus de 2000 ans. © Administrateurs du British Museum
  2. Un manteau utilisé pour envelopper les corps momifiés au Pérou, il y a 2000 ans. © Administrateurs du British Museum
  3. Détail d'un des fragments. © Administrateurs du British Museum
  4. Carte montrant où cet objet a été trouvé. © Administrateurs du British Museum

Ces fragments textiles sont faits de laine d'alpaga ou de lama et faisaient à l'origine partie d'un manteau. Ils représentent des chamans volants saisissant des têtes humaines dans leurs serres. La figure du bas porte un couteau utilisé pour décapiter sa victime. Ils ont été retrouvés enroulés autour de corps momifiés dans la grande nécropole de Paracas au Pérou. Ces textiles vieux de 2000 ans ont été conservés dans les conditions sèches et sombres de la tombe.

Qui étaient les cultures Paracas ?

Les textiles Paracas proviennent d'une période de l'histoire sud-américaine où les cultures, les lamas et les cobayes ont été domestiqués pour la première fois et où des classes sociales distinctes ont émergé pour la première fois. Les textiles étaient appréciés par les Paracas par-dessus tout et ils étaient portés pour indiquer le statut et l'autorité. Certains textiles mesuraient plus de 34 mètres de long et leur fabrication aurait nécessité un grand nombre de personnes et une organisation complexe. Les Paracas et d'autres communautés contemporaines ont jeté les bases des sociétés ultérieures des Andes, y compris les Incas.

La fibre d'alpaga est naturellement résistante au feu et hypoallergénique

Toujours brillant après 2000 ans

Ces textiles ont survécu en si bon état en raison de l'environnement sombre et très sec dans lequel ils ont été enterrés. Les couleurs brillantes ont toutes été produites à l'aide de colorants naturels.

Les teintures naturelles perdent souvent leur couleur lorsqu'elles sont exposées à la lumière ou à l'eau, ce qui rend la brillance de ces textiles vieux de 2 000 ans si extraordinaire.

Les figurines sont brodées à l'aide de fils finement filés en laine de camélidés (probablement du lama ou de l'alpaga). Ils recouvrent complètement le tissu de base en coton à armure toile. Les fragments faisaient autrefois partie d'un tissu plus grand, mais ont été découpés quelque temps avant de faire partie de la collection du British Museum.

Les restaurateurs fixent souvent ces textiles fragiles à un tissu de support en cousant avec du fil de soie très fin. Mais la structure de ces textiles est si dense que le passage d'une aiguille à travers eux risquerait d'endommager les fibres.

Ces textiles vulnérables sont plutôt maintenus entre deux supports rigides afin de pouvoir être affichés. Les fragments ont d'abord été déposés sur une planche rembourrée recouverte de tissu. Des dépressions ont été réalisées dans le rembourrage sous les fragments pour assurer un contact uniforme avec le vitrage en plexiglas qui maintient délicatement les textiles en place. Le tissu de support a été teint avec des colorants synthétiques modernes qui ont une bonne résistance à la lumière et à l'eau afin que les couleurs restent vives et qu'il n'y ait aucune possibilité de transfert sur les fragments textiles anciens.

Pendant que les textiles sont exposés, de faibles niveaux d'éclairage aideront à minimiser toute décoloration des couleurs.

Ces textiles ont survécu en si bon état en raison de l'environnement sombre et très sec dans lequel ils ont été enterrés. Les couleurs brillantes ont toutes été produites à l'aide de colorants naturels.

Les teintures naturelles perdent souvent leur couleur lorsqu'elles sont exposées à la lumière ou à l'eau, ce qui rend la brillance de ces textiles vieux de 2 000 ans si extraordinaire.

Les figurines sont brodées à l'aide de fils finement filés en laine de camélidés (probablement du lama ou de l'alpaga). Ils recouvrent complètement le tissu de base en coton à armure toile. Les fragments faisaient autrefois partie d'un tissu plus grand, mais ont été découpés quelque temps avant de faire partie de la collection du British Museum.

Les restaurateurs fixent souvent ces textiles fragiles à un tissu de support en cousant avec du fil de soie très fin. Mais la structure de ces textiles est si dense que le passage d'une aiguille à travers eux risquerait d'endommager les fibres.

Ces textiles vulnérables sont plutôt maintenus entre deux supports rigides afin de pouvoir être affichés. Les fragments ont d'abord été déposés sur une planche rembourrée recouverte de tissu. Des dépressions ont été réalisées dans le rembourrage sous les fragments pour assurer un contact uniforme avec le vitrage Perspex qui maintient doucement les textiles en place. Le tissu de support a été teint avec des colorants synthétiques modernes qui ont une bonne résistance à la lumière et à l'eau afin que les couleurs restent vives et qu'il n'y ait aucune possibilité de transfert sur les fragments textiles anciens.

Pendant que les textiles sont exposés, de faibles niveaux d'éclairage aideront à minimiser toute décoloration des couleurs.

Pippa Cruickshank et Helen Wolfe, Conservation, British Museum

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Commentaires

Les chiffres me laissent penser à un dessin animé japonais "Le Singe". http://www.youtube.com/watch?v=bbw7Bs67nCM
&#10Ne pourraient-ils pas représenter des singes qui mangent des gens ?

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Le saviez-vous?

Par Pippa Cruickshank et Helen Wolfe, Conservation, British Museum

Ces textiles ont survécu en si bon état en raison de l'environnement sombre et très sec dans lequel ils ont été enterrés. Les couleurs brillantes ont toutes été produites à l'aide de colorants naturels.

Les teintures naturelles perdent souvent leur couleur lorsqu'elles sont exposées à la lumière ou à l'eau, ce qui rend la brillance de ces textiles vieux de 2 000 ans si extraordinaire.

Les figurines sont brodées à l'aide de fils finement filés en laine de camélidés (probablement du lama ou de l'alpaga). Ils recouvrent complètement le tissu de base en coton à armure toile. Les fragments faisaient autrefois partie d'un tissu plus grand, mais ont été découpés quelque temps avant de faire partie de la collection du British Museum.

Les restaurateurs fixent souvent ces textiles fragiles à un tissu de support en cousant avec du fil de soie très fin. Mais la structure de ces textiles est si dense que le passage d'une aiguille à travers eux risquerait d'endommager les fibres.

Ces textiles vulnérables sont plutôt maintenus entre deux supports rigides afin de pouvoir être affichés. Les fragments ont d'abord été déposés sur une planche rembourrée recouverte de tissu. Des dépressions ont été réalisées dans le rembourrage sous les fragments pour assurer un contact uniforme avec le vitrage en plexiglas qui maintient délicatement les textiles en place. Le tissu de support a été teint avec des colorants synthétiques modernes qui ont une bonne résistance à la lumière et à l'eau afin que les couleurs restent vives et qu'il n'y ait aucune possibilité de transfert sur les fragments textiles anciens.

Pendant que les textiles sont exposés, de faibles niveaux d'éclairage aideront à minimiser toute décoloration des couleurs.


Textiles de style Lambayeque au Ethnologisches Museum, Berlin

Le Musée Ethnologisches de Berlin possède une grande collection de textiles de style Lambayeque de Pachacamac, dont la plupart ont été collectés par Wilhelm Gretzer, un marchand de textiles allemand, vers 1900. Peu de textiles Lambayeque ont survécu dans leur région d'origine sur la côte nord de Pérou en raison de conditions climatiques défavorables, mais la conservation est meilleure à Pachacamac, qui se trouve sur la côte centrale. Le style Lambayeque a connu sa plus grande période entre environ 900 et 1100 après JC.
De nombreux fragments de tapisserie représentent une figure anthropomorphe qui représente vraisemblablement une divinité ou un seigneur Lambayeque, mais les plantes, les animaux et les personnes engagées dans des activités quotidiennes ou cérémonielles sont encore plus courantes. De nombreux motifs végétaux sont en trois dimensions, avec des boucles faisant saillie à partir d'une surface tissée de tapisserie. De nombreux fragments comprennent des fils de fibres de camélidés teints en vert, ce qui est inhabituel parmi les autres styles textiles connus du Pérou préhispanique.
Cet article présente les textiles Lambayeque à Berlin et décrit leurs techniques, teintures, styles vestimentaires et iconographie. De plus, j'identifie pour la première fois un vêtement inhabituel qui est probablement un vêtement de hanche pour femme.

El Ethnologisches Museum de Berlin posee una extensa colección de textiles de estilo Lambayeque provenientes de Pachacamac, muchos de los cuales fueron recolectados hacia fines del siglo XIX y principios del XX por Wilhelm Gretzer, un comerciante de telas de origen aleman.
Son pocos los textiles Lambayeque que han logrado sobrevivir en su lugar de origen, ubicado en la costa norte del Perú, debido a las desfavorables condiciones climáticas, a diferencia de aquellos encontrados en Pachacamac, en la costa central. El estilo Lambayeque tuvo su período de apogeo aproximadamente entre el 900 et 1100 AC.
Muchos de los fragmentos de tapiz representan un personaje antropomorfo - la deidad o señor de Lambayeque - aunque la mayor parte muestran plantas, animales e individuos dedicados a sus actividades cotidianas o ceremoniales. Numerosos motivos de plantas son tridimensionales con bucles que resaltan del fondo trabajado en tapiz muchos fragmentos, en fibra de camélido, están teñidos de verde, lo que no es habituel entre los estilos conocidos del Perú prehispánico.
Este artículo presenta la colección de textiles estilo Lambayeque de Berlín y décrivez su técnica, colorantes, estilos de vestimenta e iconografía. Además, se ha logrado identificar, por primera vez, una prenda poco común probablement utilizada por las mujeres sobre las caderas.

Le Musée Ethnologique de Berlin possède une grande collection de textiles de style Lambayeque provenant de Pachacamac dont la plupart ont été rassemblés par un marchand de textiles allemand, Wilhelm Gretzer, vers la fin du XIX e siècle. Un nombre limité de pièces à survivre dans leur région d'origine, la côte nord de Pérou, du fait de conditions climatiques locales, ce qui n'est pas le cas à Pachacamac, sur la côte centrale. Le style Lambayeque a connu sa période la plus florissante entre les années 900 et 1100 de notre ère.
Beaucoup de fragments de tapisserie représentent un personnage anthropomorphique - une divinité ou un seigneur de Lambayeque -, mais les plantes, les animaux, et des individus engagés dans des activités quotidiennes ou cérémonielles sont encore plus fréquents.De nombreuses images de plantes sont en trois dimensions, avec des boucles émergentes du fond en tapisserie. Beaucoup de fragments sont tissés avec des fibres de camélidés teintes en vert, ce qui est inhabituel pour les autres styles textiles connus du Pérou préhispanique.
Cet article présente la collection de textiles de style Lambayeque de Berlin en insistant sur leurs techniques, leurs colorants, les styles vestimentaires, et l’iconographie. En guise de conclusion, j'identifie pour la première fois une pièce de vêtement spéciale portée par les femmes sur les hanches.


Travailler dans l'ombre de Lila : déconstruire les textiles des premières Amériques

Cet article fait partie d'une série intitulée Excavating Archaeology, qui présente des sélections et des recherches sur la collection Jay I. Kislak de l'archéologie et de l'histoire des premières Amériques et des collections connexes, hébergées dans la division Geography and Map et dans le Rare Book & Division des collections spéciales de la Bibliothèque du Congrès.

Nous utilisons des matériaux pour satisfaire nos besoins pratiques ainsi que nos besoins spirituels. Nous avons des choses utiles et de belles choses, des équipements et des œuvres d'art. Dans les civilisations antérieures, il n'y avait pas de séparation claire de ce genre. –Anne Albers

Lila Morris O’Neale (1886-1948) était à tous égards l'une des érudites les plus originales des textiles précolombiens travaillant au début du XXe siècle. C'était une époque où l'anthropologie culturelle et l'archéologie devenaient pour la première fois des disciplines universitaires aux États-Unis. Elle entre à l'Université de Californie à Berkeley à l'été 1926, où elle rencontre le linguiste et archéologue Alfred L. Kroeber, qui vient de rentrer d'un travail de terrain au Pérou. Kroeber avait collecté un grand nombre de textiles et avait besoin de quelqu'un pour cataloguer et analyser les matériaux qu'il venait de déterrer.

Kroeber a suggéré qu'O’Neale commence par examiner cinquante-six textiles de Nazca pour son sujet de thèse, trouvés dans la collection Max Uhle et maintenant partie du Phoebe A. Hearst Museum of Anthropology. En 1927, O’Neale a reçu son diplôme de maîtrise, intitulé Conception structurelle et décorative d'anciens tissus péruviens, avec des caractéristiques de distribution des couleurs.

C'était une expérience éducative qui allait changer sa vie. Au cours des années suivantes, elle publiera une série d'articles et de monographies longs et fondateurs dans le Publications de l'Université de Californie sur l'archéologie et l'ethnologie américaines, et dans le Mémoires d'anthropologie du Field Museum de Chicago, où elle analysera et déconstruira les méthodes des anciens tisserands. Ses volumes traitent de la gamme complète des textiles précolombiens d'Amérique du Sud, des tissages de gaze de la culture Chancay aux formes tie-dye trouvées à Nazca. Toutes ses publications font partie de la collection Jay I. Kislak, et en les lisant aujourd'hui, près d'un siècle plus tard, on peut sentir la profondeur et l'exactitude de son analyse à chaque page.

Page de titre et image d'ouverture de l'un des mémoires d'anthropologie de Lila O’Neale’s. Collection Jay I. Kislak, Bibliothèque du Congrès.

O’Neale déconstruisait minutieusement les méthodes des tisserands et faisait des dessins détaillés des motifs qu'elle avait trouvés. Parce que le coût de l'impression dans les années 1920 et 1930 rendait la reproduction d'images en couleur coûteuse, elle a développé un système pour exprimer les couleurs des textiles basé sur le Dictionnaire de couleur par Maerz et Paul. Les Dictionnaire de couleur contient des plaques extrêmement fines de blocs de couleur disposés dans une matrice qui permet de donner facilement au lecteur une indication exacte de la couleur d'un textile.

Page de la Dictionnaire de couleur par Maerz et Paul. Bibliothèque du Congrès.

Des exemples de nombreux types de textiles étudiés par O’Neale peuvent être trouvés à la Bibliothèque du Congrès dans le cadre de la collection William et Inger Ginsberg. Donné à la bibliothèque en 2017 par Bill Ginsberg, membre de longue date du groupe de soutien de la bibliothèque, le James Madison Council, il s'agit d'une petite mais importante sélection de textiles précolombiens de Nazca, Ica, Chancay, Wari, Tiwanaku et cultures incas d'Amérique du Sud.

Images en gros plan prises par l'auteur des motifs de tissage dans quatre textiles de la collection William et Inger Ginsberg de la Bibliothèque du Congrès. Photographies de l'auteur.

Deux pièces de la collection, un tissage de gaze et un autre fragment de textile tie-dye, auraient attiré l'attention de Lila O’Neale. Le tissage de gaze de couleur bleue provient de la culture Chancay, qui a prospéré entre 1000 et 1400 de notre ère dans les régions côtières centrales du Pérou. Connues pour leurs poupées, qui sont habillées de morceaux de tissu et de divers types de fils fabriqués à partir d'alpaga ou d'autres poils de camélidés, de coton et de plumes, leur production textile était importante, du moins d'après le nombre d'exemples qui ont survécu. Le deuxième textile sur la droite date de 500-1000 CE, est teint par nœuds et provient de la région de Nazca au sud du Pérou.

Tissus teints Chancay et Nazca. Collection William et Inger Ginsberg de textiles précolombiens, Division de la géographie et des cartes, Bibliothèque du Congrès. Photographies de l'auteur.

La teinture des textiles de cette manière était un processus complexe qui impliquait de tasser le tissu très étroitement, de nouer un fil autour du paquet et de tremper le tissu dans la teinture. La partie du tissu emprisonnée sous les cordons de reliure n'absorbe pas le colorant et le processus a abouti à un motif de losanges creux ou de cercles.

Région agrandie à l'interface des sections colorées et liées du fragment de Nazca, montrant où le colorant a été absorbé et où il ne l'a pas été. Collections William et Inger Ginsberg de textiles précolombiens, Division de la géographie et de la carte. Photographie de l'auteur.

Images au microscope à champ clair (en haut) et à fluorescence (en bas) de fibres provenant de deux régions différentes dans un Chuspas de la collection Ginsberg. Les images montrent la structure des fibres de camélidés et les différences dans les propriétés optiques des fibres dans les deux régions. Images prises par l'auteur et Tana Villafana de la Preservation Research and Testing Division, Library of Congress. (cliquez sur l'image pour voir en haute résolution les fibres de camélidés)

Outre des fragments comme les deux mis en évidence ci-dessus, de nombreux textiles de la collection Ginsberg et étudiés par Lila sont de petits sacs tissés, appelés Chuspas, dans le Quechua Langue. Utilisés pour transporter des feuilles de cacao, ce sont des œuvres d'art très sophistiquées, avec des variations accrocheuses dans leurs motifs et leurs motifs de tissage. Les sacs tissés de manière experte sont largement répandus dans les sites archéologiques de la région, de la vallée de Nazca au Pérou jusqu'au nord du Chili, les premiers exemples montrant une fabrication spectaculaire et datant d'environ 200 de notre ère. En raison de cette longue tradition et de la nature sacrée et sociale des motifs tissés dans ces textiles, ils font partie des artefacts les plus importants à avoir survécu dans les archives archéologiques d'Amérique du Sud et nous donnent un aperçu approfondi des longues traditions de tissage, de conception et de tissu, des cultures complexes des Andes.

Image tridimensionnelle d'un petit Chuspa datant de 1200-1475 CE. GIF à partir d'un modèle 3D réalisé par imagerie laser et photogrammétrie par l'auteur. Collection William et Inger Ginsberg de textiles précolombiens, Division de la géographie et des cartes, Bibliothèque du Congrès.

Lila O’ Neale savait que les textiles étaient au cœur de la vie des tisserands et des peuples d'Amérique du Sud, à la fois du passé lointain et de ceux qui les conçoivent et les fabriquent à son époque. Sa façon de penser le tissu s'inspire à la fois de l'archéologie et de l'art contemporain. Il a vu une ancienne tradition d'innovation, d'invention et d'imagination qui s'est poursuivie dans les chefs-d'œuvre du tissage en cours de création. C'est une façon de voir ces œuvres d'art comme une totalité holistique, ce qui est peut-être mieux reflété, dans les mots du tisserand quechuan, Nilda Calla&# xF1aupa Alvarez,

J'ai appris que chaque pièce de tissu incarne l'esprit, les compétences et l'histoire personnelle d'un tisserand. . . . Il relie avec un fil sans fin la vie émotionnelle de mon peuple.”

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Nålbbinding : une brève histoire d'un métier ancien

Nålbbinding est l'un des plus anciens arts textiles. Il est si ancien, en fait, que les détails de ses origines sont inconnus.

Nålbbinding est généralement fait avec des fils qui sont filés en S et retors en Z - quelque chose que les fileurs manuels peuvent facilement accomplir.

Nålbbinding est apparemment universel, traversant les cultures et les continents. Des textiles existants créés avec cette technique de bouclage à une seule aiguille ont été trouvés par des archéologues du monde entier. Des aiguilles en os et en corne qui auraient pu être utilisées pour le nålbbinding ont également été localisées dans des sites archéologiques, mais aucune n'a encore un morceau de nålbbinding attaché.

Des preuves de nålbbinding se trouvent dans de nombreuses régions du monde, mais le fragment de textile qui a conduit à mon intérêt pour cette technique se trouve près de chez moi dans le nord de l'Angleterre et est l'un des deux seuls morceaux de nålbbinding existants trouvés au Royaume-Uni. La chaussette de l'ère viking trouvée à Coppergate, York, date du milieu du Xe siècle environ. Fabriqué à partir de laine naturelle blanche et teinte en rouge garance, il a été créé à l'aide d'un point que l'on ne trouve que dans cet artefact, qui est maintenant appelé point York. Aujourd'hui, au Danelaw Center for Living History près de York, nous portons des articles fabriqués à l'aide de ce point et enseignons des cours nålbbinding pour boucler la boucle de cet artisanat.

Pour ainsi dire

Nålbbinding, généralement prononcé noll-bin-ding, signifie « liaison à l'aiguille » ou « liaison à l'aiguille » en norvégien. Parfois orthographié nalbinding, c'est aussi le nom couramment utilisé pour cette technique en anglais.

« Nålbbinding est le mot norvégien pour une technique largement répandue à travers les continents, les siècles et les stades de développement technologique. Le knudeløst net du Danemark est le même que schlingentechnik en Allemagne. Les noms et les variations se trouvent dans le monde entier. En plus des variations causées par la langue, il existe des noms descriptifs utilisés pour classer la technique. Les anthropologues et les chercheurs en textile utilisent des noms tels que filet sans nœud, bouclage à aiguilles, enroulement et filet à aiguilles bouclées.
-Dr. Kate Martinson, "Scandinavian Nålbbinding: Needle-Looped Fabric," Journal du tisserand 12, 2, numéro 45 (automne 1987).

Faire le tour du monde en boucle

L'un des premiers objets nlbound connus, un fragment de textile datant d'il y a 10 000 ans, a été trouvé dans une grotte à Nahal Hemar, en Israël. Les chercheurs ont découvert que le fragment était fabriqué à partir de fibres végétales et de cheveux humains. Un autre exemple précoce de nålbbinding est un fragment trouvé à Friesack, en Allemagne, datant d'environ 7 750 avant notre ère. Une inspection minutieuse montre que le fil à deux brins utilisé était de la fibre libérienne filée S (à gauche) et retors Z (à droite). Plusieurs autres découvertes en boucle de l'âge de pierre proviennent du Danemark.

De l'âge du bronze et de l'âge du fer, il existe des vêtements non reliés tels que le célèbre chapeau en forme de béret du bassin du Tarim en Chine trouvé avec la momie de l'homme cherchen. L'époque romaine donne une célèbre paire de chaussettes trouvées à Oxyrhynchus, en Égypte. Les chaussettes rouges à point copte ont été identifiées à tort par les premiers chercheurs en textile comme ayant été tricotées, car le point copte ressemble fortement au point de jersey (ou jersey). Les chaussettes dataient du IIIe au Ve siècle de notre ère et ont été trouvées sur le site d'une colonie grecque. D'autres découvertes de l'époque romaine proviennent d'ailleurs en Égypte et en Syrie.

Depuis l'époque médiévale, certains des objets les mieux documentés sont scandinaves. Des mitaines ont été trouvées à Mammen, au Danemark (dont nous avons maintenant le point Mammen), et d'autres en Islande, en Finlande, en Suède, en Norvège et en Pologne. Le nålbbinding médiéval se trouve souvent dans les objets funéraires ecclésiastiques. Deux exemples allemands sont le bonnet de Saint Siméon (laine, XIe siècle) et le bonnet en cachemire de Saint Bernard (XIIe siècle).

Les archéologues ont localisé des textiles nlbound à travers le Moyen-Orient, l'Europe, l'Amérique du Nord et du Sud, et au-delà. Dans les îles du Pacifique, les peuples autochtones de Papouasie-Nouvelle-Guinée fabriquent des bilums, des sacs en fibre libérienne qui sont utilisés pour transporter n'importe quoi, du bois de chauffage aux bébés. Nålbbinding se trouve sur presque tous les continents et a été utilisé par de nombreuses cultures pour résoudre de nombreux défis quotidiens de la vie.

Artisanat ancien et temps modernes

Dans la Scandinavie du XVIIe siècle, les articles n'étaient toujours pas reliés, comme la célèbre mitaine Åsle, dont le point porte son nom et qui est toujours utilisé aujourd'hui. Nålbbinding a continué dans les régions reculées du nord de l'Europe jusqu'au vingtième siècle. Cependant, la technique s'est évanouie à mesure que l'art du tricotage plus rapide gagnait en popularité. Il existe des preuves que le nålbbinding a également été transporté aux États-Unis, en particulier dans les communautés scandinaves. Un article fabriqué au XXe siècle était le tapis de brosse à dents, un tapis en chiffon fabriqué à partir de bric et de broc de tissu combinés à l'aide d'une technique de reliure.

Nlbbinding aujourd'hui

Aujourd'hui, le nålbbinding est un métier en plein renouveau en Europe. Lors d'événements tels que le festival annuel des Vikings de Jorvik, les commerçants de toute l'Europe fabriquent, vendent et achètent des articles nålbound. En plus de l'histoire intéressante de cette technique ancienne, les techniques de nålbbinding et de looping présentent certains avantages par rapport au tricot : le tissu ne s'échelonne pas (comme pour un point tombant) et peut être plus résistant, plus épais et plus chaud que le tissu tricoté. La plupart des points que les nålbinders utilisent aujourd'hui portent le nom de découvertes existantes, telles que les points de York, d'Oslo, d'sle, de Mammen et de Korgen. Ce fil relie nos mains à de nombreuses cultures et au plus profond de notre passé commun.

Ressources

Martinson, Kate. « Nlbbinding scandinave : tissu bouclé à l'aiguille ». Journal du tisserand 12, 2, numéro 46 (automne 1987). Classen-Büttner, Ulrike. Nalbinding : Qu'est-ce que c'est dans le monde ? : Histoire et technique d'un artisanat presque oublié. Wiehl, Allemagne : Livres à la demande, 2015.

Pénélope Hemingway est un généalogiste et historien qui écrit sur la culture matérielle et l'histoire du textile. Elle est une parente de l'inventeur de la teinture magenta et descend d'une longue lignée de tisserands de laine du Yorkshire. Elle fait actuellement des démonstrations de spinning sur une grande roue, de tissage de bandes et de nålbbinding lors de spectacles et pour des guildes à travers le nord de l'Angleterre. Elle est l'auteur de River Ganseys, et son dernier livre, Leurs matériaux les plus sombres, sortira en 2019.


Contenu

En général, le tissage consiste à utiliser un métier à tisser pour entrelacer deux ensembles de fils à angle droit : la chaîne qui court longitudinalement et la trame (ancienne trame) qui le traverse. Un fil de chaîne est appelé un finir et un fil de trame s'appelle un prendre. Les fils de chaîne sont maintenus tendus et parallèles les uns aux autres, typiquement dans un métier à tisser. Il existe de nombreux types de métiers à tisser. [3]

Le tissage peut se résumer à une répétition de ces trois actions, aussi appelées la mouvements primaires du métier à tisser.

  • Délestage : où les fils de chaîne (extrémités) sont séparés en élevant ou en abaissant les cadres de lisses (lisières) pour former un espace libre où le médiator peut passer
  • Cueillette : où la trame ou la duite est propulsée à travers le métier à la main, un jet d'air, une rapière ou une navette
  • Battage ou lattage : où la trame est poussée contre la chute du tissu par le roseau[4]

La chaîne est divisée en deux groupes superposés, ou lignes (le plus souvent des fils adjacents appartenant au groupe opposé) qui s'étendent dans deux plans, l'un au-dessus de l'autre, de sorte que la navette peut être passée entre eux dans un mouvement rectiligne. Ensuite, le groupe supérieur est abaissé par le mécanisme du métier à tisser, et le groupe inférieur est relevé (délestage), permettant de faire passer la navette dans la direction opposée, également dans un mouvement rectiligne. La répétition de ces actions forme un maillage de tissu mais sans battage, la distance finale entre les trames adjacentes serait irrégulière et beaucoup trop grande.

Les mouvements secondaires du métier à tisser sont les :

  • Déroulement : où la chaîne est libérée de l'ensouple à une vitesse régulée pour rendre le remplissage uniforme et de la conception requise
  • Mouvement de reprise : prend le tissu tissé de manière régulée afin que la densité de remplissage soit maintenue

Les mouvements tertiaires du métier à tisser sont les stop motions : pour arrêter le métier à tisser en cas de rupture de fil. Les deux principaux mouvements d'arrêt sont les

Les parties principales d'un métier à tisser sont le cadre, la poutre de chaîne ou poutre de tisserand, le rouleau de tissu (barre à tablier), les lisses et leur monture, le roseau. L'ensouple est un cylindre en bois ou en métal à l'arrière du métier sur lequel la chaîne est livrée. Les fils de la chaîne s'étendent dans un ordre parallèle depuis l'ensouple jusqu'à l'avant du métier à tisser où ils sont attachés au rouleau de tissu. Chaque fil ou groupe de fils de la chaîne passe à travers une ouverture (œil) dans une lisse. Les fils de chaîne sont séparés par les lisses en deux ou plusieurs groupes, chacun contrôlé et automatiquement tiré vers le haut et vers le bas par le mouvement des lisses. Dans le cas de petits modèles, le mouvement des lisses est contrôlé par des "cames" qui remontent les lisses au moyen d'un cadre appelé harnais. inséré dans un tambour tournant. Lorsqu'une conception complexe est requise, les lisses sont soulevées par des cordons de harnais attachés à une machine Jacquard. Chaque fois que le harnais (les lisses) se déplace vers le haut ou vers le bas, une ouverture (la foule) est faite entre les fils de chaîne, à travers lesquels le médiator est inséré. Traditionnellement le fil de trame est inséré par une navette. [4] [5]

Sur un métier à tisser conventionnel, le fil de trame continu est transporté sur un fil, dans une navette qui traverse la foule. Un tisserand à main pouvait propulser la navette en la lançant d'un côté à l'autre à l'aide d'un bâton de cueillette. Le « picage » sur un métier à tisser se fait en frappant rapidement la navette de chaque côté à l'aide d'un mécanisme de surpick ou de underpick contrôlé par des cames 80 à 250 fois par minute. [4] Lorsqu'un pirn est épuisé, il est éjecté de la navette et remplacé par le prochain pirn maintenu dans une batterie fixée au métier à tisser. Plusieurs boîtes à navettes permettent d'utiliser plus d'une navette. Chacun peut porter une couleur différente qui permet de bander à travers le métier à tisser.

Les machines à tisser à lances n'ont pas de navettes, elles propulsent des longueurs de trame coupées au moyen de petites pinces ou lances qui ramassent le fil de remplissage et le transportent à mi-chemin à travers le métier où une autre lance le ramasse et le tire le reste du manière.[6] Certains transportent les fils de remplissage à travers le métier à tisser à des vitesses supérieures à 2 000 mètres par minute. Des fabricants tels que Picanol ont réduit au minimum les réglages mécaniques et contrôlent toutes les fonctions via un ordinateur doté d'une interface utilisateur graphique. D'autres types utilisent de l'air comprimé pour insérer le médiator. Ils sont tous rapides, polyvalents et silencieux. [7]

La chaîne est dimensionnée dans un mélange d'amidon pour un fonctionnement plus fluide. Le métier à tisser s'est déformé (tissé ou habillé) en faisant passer les fils de chaîne dimensionnés à travers deux ou plusieurs lisses attachées aux harnais. Le métier à tisser des tisserands est déformé par des ouvriers séparés. La plupart des métiers à tisser utilisés à des fins industrielles ont une machine qui attache les nouveaux fils de chaîne aux déchets de fils de chaîne précédemment utilisés, alors qu'ils sont encore sur le métier, puis un opérateur roule les anciens et les nouveaux fils sur l'ensouple. Les harnais sont commandés par des cames, des ratières ou une tête Jacquard.

La séquence de montée et de descente des fils de chaîne dans diverses séquences donne lieu à de nombreuses structures de tissage possibles :

    : unis, et hopsacks, popeline, taffetas, [8] poult-de-soie, pibiones et gros-grain : ceux-ci sont décrits par le flotteur de trame suivi du flotteur de chaîne, disposés pour donner des exemples de motif en diagonale sont 2/1 sergé, 3/3 sergé , ou 1/2 sergé. Ce sont des tissus plus doux que les tissages unis. [9] : satins et satins[10]
  • Entrelacs complexes générés par ordinateur, comme le tissu Jacquard
  • Tissus à poils : tissus avec une surface de fils coupés (un pile), tels que les velours et les velours[10] fait référence au bord du tissu, qui peut être marqué avec le détail du fabricant. C'est un bord étroit d'un tissu parallèle à sa longueur. [11]
  • Les thrums sont les fils restants pour attacher sur le métier à tisser. La partie qui n'est pas en chaîne tissée. On l'appelle aussi déchets de métier à tisser. [12][13][14]

La chaîne et la trame peuvent être visibles dans le produit final. En espaçant plus étroitement la chaîne, elle peut recouvrir complètement la trame qui la lie, donnant un face à la chaîne textile tel que le tissage rep. [8] A l'inverse, si la chaîne est étalée, la trame peut glisser vers le bas et recouvrir complètement la chaîne, donnant un trame face textile, comme une tapisserie ou un tapis Kilim. Il existe une variété de styles de métiers à tisser pour le tissage à la main et la tapisserie. [8]

Il y a des indications que le tissage était déjà connu à l'ère paléolithique, il y a 27 000 ans déjà. Une impression textile indistincte a été trouvée sur le site de Dolní Věstonice. [15] Selon la découverte, les tisserands du Paléolithique supérieur fabriquaient une variété de types de cordages, produisaient de la vannerie tressée et des tissus sophistiqués retors et unis. Les artefacts comprennent des empreintes dans l'argile et des restes de tissu brûlés. [16]

Les plus anciens textiles connus trouvés dans les Amériques sont les restes de six textiles et cordages finement tissés trouvés dans la grotte de Guitarrero, au Pérou. Les tissages, fabriqués à partir de fibres végétales, sont datés entre 10100 et 9080 avant notre ère. [17] [18]

En 2013, un morceau de tissu tissé à partir de chanvre a été trouvé dans la sépulture F. 7121 sur le site de Çatalhöyük, [19] suggéré comme datant d'environ 7000 av. [20] [21] D'autres découvertes proviennent de la civilisation néolithique conservée dans les habitations sur pilotis en Suisse. [22]

Un autre fragment existant du néolithique a été trouvé au Fayoum, sur un site daté d'environ 5000 avant notre ère. [23] Ce fragment est tissé à environ 12 fils par 9 fils par centimètre dans une armure toile. Le lin était la fibre prédominante en Égypte à cette époque (3600 avant notre ère) et avait une popularité continue dans la vallée du Nil, bien que la laine soit devenue la principale fibre utilisée dans d'autres cultures vers 2000 avant notre ère. [ citation requise ] .

Les tissages les plus anciens connus en Amérique du Nord proviennent du site archéologique de Windover en Floride. Datant de 4900 à 6500 av. et fabriqués à partir de fibres végétales, les chasseurs-cueilleurs de Windover produisaient des textiles "finement travaillés" retors et à armure toile. [24] [25] Quatre-vingt-sept morceaux de tissu ont été trouvés associés à 37 enterrements. [ citation requise ] Les chercheurs ont identifié sept tissages différents dans le tissu. [ citation requise ] Un type de tissu avait 26 brins par pouce (10 brins par centimètre). Il y avait aussi des tissages utilisant des trames à deux et trois brins. Un sac rond fait de ficelle a été trouvé, ainsi que des nattes. Le fil était probablement fabriqué à partir de feuilles de palmier. Le chou palmiste, le chou palmiste nain et le chou palmiste nain sont tous courants dans la région, et cela l'aurait été il y a 8 000 ans. [26] [27]

Des preuves du tissage en tant qu'industrie domestique commerciale dans la région historique de Macédoine ont été trouvées sur le site d'Olynthus. Lorsque la ville a été détruite par Philippe II en 348 avant JC, des artefacts ont été conservés dans les maisons. Des poids à tisser ont été trouvés dans de nombreuses maisons, assez pour produire du tissu pour répondre aux besoins du ménage, mais certaines maisons contenaient plus de poids à tisser, assez pour la production commerciale, et l'une des maisons était adjacente au agora et contenait trois magasins où de nombreuses pièces de monnaie ont été trouvées. Il est probable que ces maisons se livraient à la fabrication commerciale de textiles. [28]

Le tissage était connu dans toutes les grandes civilisations, mais aucune ligne de causalité claire n'a été établie. Les premiers métiers à tisser nécessitaient deux personnes pour créer le hangar et une personne pour passer à travers le remplissage. Les premiers métiers à tisser tissaient une longueur fixe de tissu, mais les derniers permettaient d'enrouler la chaîne au fur et à mesure que la chute progressait. Le tissage est devenu plus simple lorsque la chaîne a été dimensionnée.

Vers le IVe siècle avant JC, la culture du coton et la connaissance de sa filature et de son tissage à Méroé atteignirent un niveau élevé. L'exportation de textiles était l'une des principales sources de richesse pour Kush. Le roi axoumite Ezana s'est vanté dans son inscription d'avoir détruit de grandes plantations de coton à Méroé lors de sa conquête de la région. [29]

Amérique du Sud Modifier

Les peuples autochtones des Amériques ont tissé des textiles de coton dans toute l'Amérique tropicale et subtropicale et dans les Andes d'Amérique du Sud avec de la laine de camélidés, principalement des lamas et des alpagas domestiqués. Le coton et les camélidés ont tous deux été domestiqués vers 4000 avant notre ère. [30] [31] Les tisserands américains sont "crédités d'avoir inventé indépendamment presque toutes les techniques non mécanisées connues aujourd'hui." [32]

Dans l'empire inca des Andes, les hommes et les femmes produisaient des textiles. [33] Les femmes effectuaient principalement leur tissage en utilisant des métiers à tisser pour faire de petits morceaux de tissu et un cadre vertical et des métiers à tisser à simple lisse pour les pièces plus grandes. [34] Les hommes utilisaient des métiers à tisser verticaux. L'élite inca appréciée combi, qui était un fin textile tissé en tapisserie produit sur des métiers à tisser verticaux. L'élite offrait souvent du cumbi en cadeau de réciprocité aux seigneurs (autre élite) de l'Empire. Dans les régions sous contrôle direct des Incas, des artisans spéciaux produisaient du cumbi pour l'élite. Les femmes qui ont créé le cumbi dans ces régions s'appelaient aclas ou mamaconas et les hommes ont été appelés cumbicamayos. [33] Les tissages textiles andins avaient une importance pratique, symbolique, religieuse et cérémonielle et étaient utilisés comme monnaie, hommage et comme déterminant de la classe sociale et du rang. Les colons espagnols du XVIe siècle ont été impressionnés à la fois par la qualité et la quantité des textiles produits par l'empire inca. [35] Certaines des techniques et conceptions sont encore utilisées au 21e siècle. [36]

Alors que la confection européenne de tissus créait généralement des ornements par des moyens « suprastructurels » – en ajoutant de la broderie, des rubans, du brocart, de la teinture et d'autres éléments sur le textile tissé fini – les tisserands andins précolombiens créaient des tissus élaborés en se concentrant sur des conceptions « structurelles » impliquant la manipulation. de la chaîne et de la trame du tissu lui-même. Les Andins utilisaient des "techniques de tapisserie, des techniques de double, triple et quadruple étoffe, des tissages de gaze, des tissages à motifs de chaîne, des tissages de chaîne ou d'échafaudage discontinus et des tissages unis", parmi de nombreuses autres techniques, en plus des techniques suprastructurales énumérées ci-dessus. [37]

Asie de l'Est Modifier

Le tissage de la soie à partir de cocons de vers à soie est connu en Chine depuis environ 3500 avant notre ère. De la soie tissée et teinte de manière complexe, montrant un artisanat bien développé, a été trouvée dans une tombe chinoise datant de 2700 avant notre ère.

Le tissage de la soie en Chine était un processus complexe très complexe. Les hommes et les femmes, généralement de la même famille, avaient leur propre rôle dans le processus de tissage. Le travail proprement dit de tissage était effectué par des hommes et des femmes. [38] Les femmes étaient souvent des tisserandes car c'était un moyen pour elles de contribuer au revenu du ménage tout en restant à la maison. [39] Les femmes tissaient généralement des motifs plus simples au sein du ménage, tandis que les hommes étaient chargés du tissage de vêtements plus complexes et plus complexes. [40] Le processus de sériciculture et de tissage a souligné l'idée que les hommes et les femmes devraient travailler ensemble au lieu que les femmes soient subordonnées aux hommes. Le tissage est devenu une partie intégrante de l'identité sociale des femmes chinoises. Plusieurs rituels et mythes étaient associés à la promotion du tissage de la soie, notamment en tant que symbole du pouvoir féminin. Le tissage contribuait à l'équilibre entre les contributions économiques des hommes et des femmes et présentait de nombreux avantages économiques. [39] [41]

Il y avait de nombreuses voies dans le métier de tisserand. Les femmes se mariaient généralement pendant l'occupation, appartenaient à une famille de tisserands et/ou vivaient dans un endroit où les conditions météorologiques étaient suffisantes pour permettre le processus de tissage de la soie. Les tisserands appartenaient généralement à la classe paysanne. [42] Le tissage de la soie est devenu un travail spécialisé nécessitant une technologie et un équipement spécifiques qui ont été complétés à l'intérieur des ménages. [43] Bien que la plupart du tissage de la soie se fasse dans les limites de la maison et de la famille, certains ateliers spécialisés embauchaient également des tisserands qualifiés. Ces ateliers s'occupaient du tissage, même si l'élevage des vers à soie et le dévidage de la soie restaient le travail des familles paysannes. La soie qui était tissée dans les ateliers plutôt que dans les maisons était de meilleure qualité, car l'atelier pouvait se permettre d'embaucher les meilleurs tisserands. [44] Ces tisserands étaient généralement des hommes qui exploitaient des métiers à tisser plus compliqués, comme le métier à tisser en bois. [45] Cela a créé un marché concurrentiel de tisserands de soie.

La qualité et la facilité du processus de tissage dépendaient de la soie produite par les vers à soie. La soie la plus facile à travailler provenait de races de vers à soie qui tissaient leurs cocons afin de pouvoir les dérouler en un long fil. [40] L'enroulement ou le déroulement des cocons de vers à soie commence en plaçant les cocons dans de l'eau bouillante afin de briser les filaments de soie et de tuer les pupes de vers à soie. Les femmes trouvaient alors le bout des brins de soie en plongeant leur main dans l'eau bouillante. Habituellement, cette tâche était effectuée par des filles âgées de huit à douze ans, tandis que les emplois les plus complexes étaient confiés à des femmes plus âgées. [46] Ils créaient alors un fil de soie, dont l'épaisseur et la résistance pouvaient varier à partir des cocons déroulés. [40]

Après le dévidage de la soie, la soie était teinte avant le début du processus de tissage. Il y avait beaucoup de métiers à tisser et d'outils différents pour le tissage. Pour des conceptions complexes et de haute qualité, un métier à tisser en bois ou un métier à tisser à motif a été utilisé. [45] Ce métier à tisser nécessitait deux ou trois tisserands et était généralement actionné par des hommes. Il existait également d'autres métiers à tisser plus petits, tels que le métier à tisser à la taille, qui pouvaient être actionnés par une seule femme et étaient généralement utilisés à la maison. [45]

La sériciculture et le tissage de la soie se sont répandus en Corée en 200 avant notre ère, à Khotan en 50 de notre ère et au Japon vers 300 de notre ère.

Le métier à tisser à pédales peut être originaire d'Inde, bien que la plupart des autorités établissent l'invention en Chine. [47] Des pédales ont été ajoutées pour faire fonctionner les lisses. Au Moyen Âge, de tels dispositifs sont également apparus en Perse, au Soudan, en Égypte et peut-être dans la péninsule arabique, où « l'opérateur était assis les pieds dans une fosse sous un métier à tisser assez bas ». En 700 de notre ère, des métiers à tisser horizontaux et verticaux étaient présents dans de nombreuses régions d'Asie, d'Afrique et d'Europe. En Afrique, les riches s'habillaient de coton tandis que les plus pauvres portaient de la laine. [48] ​​Au XIIe siècle, il était venu en Europe soit de Byzance, soit de l'Espagne mauresque, où le mécanisme était élevé plus haut au-dessus du sol sur un cadre plus substantiel. [48] ​​[49]

Asie du Sud-Est Modifier

Aux Philippines, de nombreuses traditions de tissage précoloniales existent parmi différents groupes ethniques. Ils utilisaient diverses fibres végétales, principalement de l'abaca ou du bananier, mais aussi du coton d'arbre, du palmier buri (connu localement sous le nom de buntal) et autres palmiers, diverses graminées (comme ammuant et tikog) et de la toile d'écorce. [50] [51] Les preuves les plus anciennes des traditions de tissage sont les outils de pierre néolithiques utilisés pour préparer des tissus d'écorce trouvés dans les sites archéologiques de la grotte Sagung du sud de Palawan et de la grotte Arku de Peñablanca, Cagayan. Ce dernier a été daté d'environ 1255-605 avant notre ère. [52]

Europe médiévale Modifier

La fibre prédominante était la laine, suivie du lin et de l'ortie pour les classes inférieures. Le coton a été introduit en Sicile et en Espagne au IXe siècle. Lorsque la Sicile a été capturée par les Normands, ils ont emporté la technologie dans le nord de l'Italie, puis dans le reste de l'Europe. La production de tissus de soie a été réintroduite vers la fin de cette période et les techniques de tissage de la soie plus sophistiquées ont été appliquées aux autres agrafes. [53]

Le tisserand travaillait à domicile et commercialisait son tissu dans les foires. [53] Les métiers à tisser à chaîne étaient monnaie courante en Europe avant l'introduction des métiers à tisser horizontaux aux Xe et XIe siècles. Le tissage est devenu un artisanat urbain et pour réguler leur commerce, les artisans ont demandé la création d'une guilde. Celles-ci étaient initialement des guildes marchandes, mais se sont développées en guildes commerciales distinctes pour chaque compétence. Le marchand de draps qui était membre de la guilde des tisserands d'une ville était autorisé à vendre des draps, il servait d'intermédiaire entre les commerçants tisserands et l'acheteur. Les corporations de métiers contrôlaient la qualité et la formation nécessaire avant qu'un artisan puisse s'appeler tisserand. [53]

Au 13ème siècle, un changement organisationnel a eu lieu et un système d'extinction a été introduit. Le marchand de draps achetait la laine et la fournissait au tisserand, qui revendait sa production au marchand. Le marchand contrôlait les taux de rémunération et dominait économiquement l'industrie du tissu. [53] La prospérité des marchands se reflète dans les villes de laine de l'est de l'Angleterre Norwich, Bury St Edmunds et Lavenham étant de bons exemples. La laine était un enjeu politique. [54] L'approvisionnement en fil a toujours limité la production d'un tisserand. À peu près à cette époque, la méthode de filage à broche a été remplacée par la grande roue et peu de temps après par le rouet à pédale. Le métier à tisser est resté le même, mais avec l'augmentation du volume de fil, il pouvait fonctionner en continu. [53]

Le 14ème siècle a vu des flux considérables de population. Le XIIIe siècle avait été une période de paix relative. L'Europe est devenue surpeuplée. Le mauvais temps a conduit à une série de mauvaises récoltes et de famine. La guerre de Cent Ans a fait de lourdes pertes en vies humaines. Puis en 1346, l'Europe a été frappée par la peste noire et la population a été réduite de moitié. Les terres arables étaient à forte intensité de main-d'œuvre et il n'était plus possible de trouver suffisamment de travailleurs. Les prix des terres ont chuté et les terres ont été vendues et mises en pâturage pour les moutons. Les commerçants de Florence et de Bruges ont acheté la laine, puis les propriétaires de moutons ont commencé à tisser la laine en dehors de la juridiction de la ville et des corporations de commerce. Les tisserands ont commencé par travailler dans leurs propres maisons, puis la production a été déplacée dans des bâtiments construits à cet effet. Les horaires et la quantité de travail étaient réglementés. Le système d'extinction avait été remplacé par un système d'usine. [53]

La migration des tisserands huguenots, des calvinistes fuyant les persécutions religieuses en Europe continentale, vers la Grande-Bretagne vers 1685 a défié les tisserands anglais de coton, de laine et de toile peignée, qui ont par la suite appris les techniques supérieures des huguenots. [55]

États-Unis coloniaux Modifier

L'Amérique coloniale dépendait fortement de la Grande-Bretagne pour les produits manufacturés de toutes sortes. La politique britannique était d'encourager la production de matières premières dans les colonies et de décourager la fabrication. La loi sur la laine de 1699 limitait l'exportation de laine coloniale. [56] [57] En conséquence, de nombreuses personnes ont tissé des tissus à partir de fibres produites localement. Les colons utilisaient également la laine, le coton et le lin (lin) pour le tissage, bien que le chanvre puisse être transformé en toile utilisable et en tissu épais. Ils pouvaient obtenir une récolte de coton chaque année jusqu'à l'invention de l'égreneuse à coton. Il s'agissait d'un processus à forte intensité de main-d'œuvre pour séparer les graines des fibres. Des rubans fonctionnels, des bandes, des sangles et des franges ont été tissés sur des métiers à tisser à palettes. [58]

Un tissage simple a été préféré car l'habileté et le temps supplémentaires requis pour faire des tissages plus complexes les empêchaient d'être utilisés couramment. Parfois, des motifs étaient tissés dans le tissu, mais la plupart étaient ajoutés après le tissage à l'aide d'impressions au bloc de bois ou de broderies.

Révolution industrielle Modifier

Avant la révolution industrielle, le tissage était un artisanat manuel et la laine était le principal aliment de base. Dans les grands districts lainiers, une forme de système d'usine avait été introduite, mais dans les hautes terres, les tisserands travaillaient à domicile sur un système de production. Les métiers à tisser en bois de cette époque pouvaient être larges ou étroits. Les métiers à tisser étaient trop larges pour que le tisserand puisse faire passer la navette à travers le hangar, de sorte que le tisserand avait besoin d'un assistant coûteux (souvent un apprenti). Cela a cessé d'être nécessaire après que John Kay a inventé la navette volante en 1733. La navette et le bâton de cueillette ont accéléré le processus de tissage. [59] Il y a donc eu pénurie de fil ou excédent de capacité de tissage. L'ouverture du canal de Bridgewater en juin 1761 a permis d'amener le coton à Manchester, une région riche en cours d'eau rapides qui pourraient être utilisés pour alimenter des machines. Le filage a été le premier à être mécanisé (jenny de filature, mule de filage), et cela a conduit à un fil illimité pour le tisserand.

Edmund Cartwright a d'abord proposé de construire une machine à tisser qui fonctionnerait de manière similaire aux filatures de coton récemment développées en 1784, suscitant le mépris des critiques qui ont déclaré que le processus de tissage était trop nuancé pour être automatisé. [60] Il a construit une usine à Doncaster et a obtenu une série de brevets entre 1785 et 1792. En 1788, son frère le major John Cartwight a construit Revolution Mill à Retford (du nom du centenaire de la Glorieuse Révolution). En 1791, il concéda son métier aux frères Grimshaw de Manchester, mais leur moulin Knott fut incendié l'année suivante (peut-être un incendie criminel). Edmund Cartwight a reçu une récompense de 10 000 £ par le Parlement pour ses efforts en 1809. [61] [62] Cependant, le succès dans le tissage de puissance a également exigé des améliorations par d'autres, y compris H. Horrocks de Stockport. Ce n'est qu'au cours des deux décennies qui ont suivi environ 1805 que le tissage électrique a pris racine. À cette époque, il y avait 250 000 tisserands à la main au Royaume-Uni. [63] La fabrication de textiles était l'un des principaux secteurs de la révolution industrielle britannique, mais le tissage était un secteur relativement tardif à mécaniser. Le métier à tisser est devenu semi-automatique en 1842 avec Kenworthy et Bulloughs Lancashire Loom. Les diverses innovations ont fait passer le tissage d'une activité artisanale à domicile (à forte intensité de main-d'œuvre et de main-d'œuvre) à un processus d'usines à vapeur. Une grande industrie métallurgique s'est développée pour produire les métiers à tisser, des entreprises telles que Howard & Bullough of Accrington, et Tweedales et Smalley and Platt Brothers.La plupart des tissages mécaniques ont eu lieu dans des ateliers de tissage, dans de petites villes entourant le Grand Manchester, loin de la zone de filature du coton. Les anciennes usines combinées où la filature et le tissage avaient lieu dans des bâtiments adjacents sont devenues plus rares. Le tissage de la laine et de la laine peignée avait lieu dans le West Yorkshire et en particulier à Bradford, ici il y avait de grandes usines telles que Lister ou Drummond, où tous les processus avaient lieu. [64] Les hommes et les femmes avec des compétences de tissage ont émigré et ont emporté les connaissances dans leurs nouvelles maisons en Nouvelle-Angleterre, dans des endroits comme Pawtucket et Lowell.

Le « tissu gris » tissé était ensuite envoyé aux finisseurs où il était blanchi, teint et imprimé. Les colorants naturels ont été utilisés à l'origine, avec des colorants synthétiques à venir dans la seconde moitié du 19ème siècle. Une demande de nouveaux colorants a suivi la découverte de la mauveine en 1856 et sa popularité dans la mode. Les chercheurs ont continué à explorer le potentiel chimique des déchets de goudron de houille provenant du nombre croissant d'usines à gaz en Grande-Bretagne et en Europe, créant un secteur entièrement nouveau dans l'industrie chimique. [65]

L'invention en France du métier à tisser Jacquard, brevetée en 1804, a permis de tisser des tissus à motifs compliqués, en utilisant des cartes perforées pour déterminer quels fils de fil coloré doivent apparaître sur la face supérieure du tissu. Le jacquard permettait un contrôle individuel de chaque fil de chaîne, rang par rang sans se répéter, de sorte que des motifs très complexes étaient soudainement réalisables. Des échantillons existent montrant des calligraphies et des copies tissées de gravures. Les jacquards pouvaient être attachés aux métiers à main ou aux métiers à tisser. [66]

Une distinction peut être faite entre le rôle, le mode de vie et le statut d'un tisserand sur métier à main, et celui du tisserand sur métier à tisser mécanique et du tisserand artisanal. La menace perçue du métier à tisser électrique a conduit à l'inquiétude et à l'agitation industrielle. Des mouvements de protestation bien connus tels que les luddites et les chartistes avaient des tisserands à la main parmi leurs dirigeants. Au début du 19e siècle, le tissage électrique est devenu viable. Richard Guest en 1823 a fait une comparaison de la productivité des tisserands mécaniques et manuels :

Un très bon tisserand à main, un homme de vingt-cinq ou trente ans, tissera deux pièces de chemises de neuf huitièmes par semaine, chacune de vingt-quatre mètres de long, et contenant cent cinq pousses de trame dans un pouce, le le roseau du tissu étant un quarante-quatre, compte Bolton, et la chaîne et la trame quarante écheveaux à la livre, Un tisserand à vapeur, âgé de quinze ans, tissera en même temps sept pièces semblables. [67]

Il spécule ensuite sur l'économie plus large de l'utilisation de tisserands à tisser mécaniques :

. on peut dire avec certitude que le travail effectué dans une usine à vapeur contenant deux cents métiers à tisser, s'il était fait à la main par des tisserands, trouverait un emploi et un soutien pour une population de plus de deux mille personnes. [68]

Les temps modernes Modifier

Dans les années 1920, l'atelier de tissage de l'école de design Bauhaus en Allemagne visait à élever le tissage, auparavant considéré comme un artisanat, au rang d'art, et également à étudier les exigences industrielles du tissage et des tissus modernes. [69] Sous la direction de Gunta Stölzl, l'atelier a expérimenté des matériaux peu orthodoxes, notamment la cellophane, la fibre de verre et le métal. [70] Des tapisseries expressionnistes au développement de l'insonorisation et du tissu réfléchissant la lumière, l'approche innovante de l'atelier est à l'origine d'une théorie moderniste du tissage. [70] L'ancienne étudiante et enseignante du Bauhaus, Anni Albers, a publié le texte fondateur du XXe siècle Sur le tissage en 1965. [71] D'autres notables de l'atelier de tissage du Bauhaus sont Otti Berger, Margaretha Reichardt et Benita Koch-Otte.

Le tissage à la main de tapis et de kilims persans a été un élément important de l'artisanat tribal de nombreuses sous-régions de l'Iran moderne. Des exemples de types de tapis sont le tapis Lavar Kerman de Kerman et le tapis Seraband d'Arak. [ citation requise ]

Tisserands à tisser à main Modifier

Le tissage à la main était fait par les deux sexes, mais les hommes étaient plus nombreux que les femmes en partie à cause de la force nécessaire pour la latte. [72] [73] Ils travaillaient à domicile parfois dans une pièce mansardée bien éclairée. Les femmes de la maison filaient le fil dont elles avaient besoin et s'occupaient des finitions. Plus tard, les femmes se sont mises au tissage, elles obtenaient leur fil de la filature et travaillaient comme travailleuses à la pièce. Au fil du temps, la concurrence des métiers à tisser a fait baisser le prix à la pièce et ils ont vécu dans une pauvreté croissante.

Tisserands à tisser électriques Modifier

Les ouvriers des métiers à tisser étaient généralement des filles et des jeunes femmes. Ils avaient la sécurité d'horaires fixes et, sauf dans les moments difficiles, comme lors de la famine du coton, des revenus réguliers. Ils ont reçu un salaire et une prime de travail aux pièces. Même lorsqu'ils travaillaient dans une usine combinée, les tisserands restaient ensemble et profitaient d'une communauté très unie. [74] Les femmes surveillaient généralement les quatre machines et gardaient les métiers à tisser huilés et propres. Ils étaient assistés de « petits campeurs », des enfants à salaire fixe qui faisaient des courses et effectuaient de petites tâches. Ils ont appris le métier de tisserand en regardant. [73] Souvent, ils étaient à mi-temps, portant une carte verte que l'enseignant et les surveillants signaient pour dire qu'ils s'étaient présentés au moulin le matin et l'après-midi à l'école. [75] À quatorze environ, ils entrent à temps plein dans l'usine et commencent par partager des métiers à tisser avec un ouvrier expérimenté où il est important d'apprendre rapidement car ils travaillent tous les deux à la pièce. [76] Les problèmes sérieux avec le métier à tisser ont été laissés au tacleur à régler. Il serait inévitablement un homme, comme l'étaient généralement les surveillants. Le moulin avait ses problèmes de santé et de sécurité, il y avait une raison pour laquelle les femmes attachaient leurs cheveux avec des foulards. L'inhalation de poussière de coton causait des problèmes pulmonaires et le bruit causait une perte auditive totale. Les tisserands mee-maw [77] [78] car une conversation normale était impossible. Les tisserands avaient l'habitude « d'embrasser la navette », c'est-à-dire d'aspirer le fil à travers l'œil de la navette. Cela laissait un mauvais goût dans la bouche à cause de l'huile, qui était également cancérigène. [79]

Tisserands artisanaux Modifier

Arts and Crafts était une philosophie de conception internationale originaire d'Angleterre [80] et florissante entre 1860 et 1910 (en particulier la seconde moitié de cette période), poursuivant son influence jusqu'aux années 1930. [81] Initié par l'artiste et écrivain William Morris (1834-1896) au cours des années 1860 [80] et inspiré par les écrits de John Ruskin (1819-1900), il a connu son développement le plus précoce et le plus complet dans les îles britanniques [81] ] mais s'est propagé en Europe et en Amérique du Nord. [82] C'était en grande partie une réaction contre la mécanisation et la philosophie préconisée de l'artisanat traditionnel utilisant des formes simples et des styles de décoration souvent médiévaux, romantiques ou folkloriques. Le tissage à la main était très apprécié et adopté comme un art décoratif.

Amérindiens Modifier

Le tissage de textiles, utilisant du coton teint avec des pigments, était un artisanat dominant parmi les tribus pré-contact du sud-ouest américain, y compris divers peuples Pueblo, les Zuni et les tribus Ute. Les premiers Espagnols à visiter la région ont écrit qu'ils avaient vu des couvertures Navajo. Avec l'introduction du mouton Navajo-Churro, les produits en laine résultants sont devenus très connus. Au XVIIIe siècle, les Navajos avaient commencé à importer du fil avec leur couleur préférée, le rouge Bayeta. À l'aide d'un métier à tisser vertical, les Navajos tissaient des couvertures portées comme vêtements, puis des tapis après les années 1880 pour le commerce. Navajo commerçait contre de la laine commerciale, comme Germantown, importée de Pennsylvanie. [ citation requise ] Sous l'influence des colons européens-américains aux postes de traite, les Navajos ont créé des styles nouveaux et distincts, y compris "Two Grey Hills" (principalement noir et blanc, avec des motifs traditionnels), "Teec Nos Pos" (coloré, avec des motifs très étendus) , "Ganado" (fondé par Don Lorenzo Hubbell), motifs dominés par le rouge avec du noir et blanc, "Crystal" (fondé par JB Moore), styles orientaux et persans (presque toujours avec des colorants naturels), "Wide Ruins", "Chinlee, " motifs géométriques à bandes, " Klagetoh ", motifs de type losange, " Red Mesa " et motifs en losange audacieux. Beaucoup de ces motifs présentent une symétrie quadruple, qui est censée incarner les idées traditionnelles sur l'harmonie, ou hozho. [ citation requise ]

Cultures amazoniennes Modifier

Parmi les peuples indigènes du bassin amazonien, des moustiquaires ou des tentes de palmier densément tissées étaient utilisées par les Panoans, les Tupinambá, les Tucano occidentaux, les Yameo, les Záparoans, et peut-être par les peuples indigènes du bassin central de la rivière Huallaga (Steward 1963 : 520). Le palmier aguaje (Mauritia flexuosa, Mauritia minor ou palmier des marais) et les frondes du palmier Chambira (Astrocaryum chambira, A.munbaca, A.tucuma, également connu sous le nom de Cumare ou Tucum) sont utilisés depuis des siècles par les Urarina de l'Amazonie péruvienne pour fabriquer des cordages, des hamacs en filet et pour tisser des tissus. Chez les Urarina, la production d'articles en fibre de palme tissée est imprégnée à des degrés divers d'une attitude esthétique, qui tire son authentification de la référence au passé primordial des Urarina. [ citation requise ] La mythologie Urarina atteste de la centralité du tissage et de son rôle dans l'engendrement de la société Urarina. Le mythe de la création post-diluviale accorde au savoir-faire des femmes en matière de tissage un rôle central dans la reproduction sociale d'Urarina. [83] Même si le tissu en fibre de palme est régulièrement retiré de la circulation à travers les rites mortuaires, la richesse en fibre de palme d'Urarina n'est ni complètement inaliénable, ni fongible puisqu'elle est un support fondamental pour l'expression du travail et de l'échange. La circulation des richesses en fibres de palme stabilise une multitude de relations sociales, allant du mariage à la parenté fictive (compadrazco, compeership spirituelle) à perpétuer les relations avec le défunt. [84]

Nvidia Parallel Thread Execution ISA tire une certaine terminologie (en particulier le terme Warp pour désigner un groupe de threads de traitement simultanés) des traditions de tissage historiques. [85]


Contenu

Origines Modifier

L'impression de motifs sur les textiles est si étroitement liée dans ses effets ornementaux à d'autres méthodes différentes d'intention similaire, telles que la peinture et par des procédés de teinture et de tissage, qu'il est presque impossible de déterminer à partir des indications pittoresques fournies par les anciens documents et écrits de à l'époque préchrétienne, classique ou même médiévale, dans quelle mesure, voire pas du tout, l'allusion y est faite à ce processus particulier. Par conséquent, son invention originale doit probablement rester une question d'inférence seulement. En tant que procédé, dont l'emploi a été immensément développé et modifié en Europe au XIXe siècle par les machines et l'adoption de stéréotypes et de plaques de métal gravées, il est sans doute attribuable à un usage primordial de blocs de pierre, de bois, etc., de manière découpée ou sculptée pour faire des impressions sur les surfaces de n'importe quel matériau et où l'existence de celles-ci peut être retracée dans les civilisations anciennes, par exemple de la Chine, de l'Egypte et de l'Assyrie, il est probable que l'impression d'ornements sur des textiles ait été pratiquée à une période très ancienne. Néanmoins, aussi hautement qualifiés que les Chinois soient, et depuis des siècles, dans le tissage ornemental et d'autres branches de l'art textile, il ne semble pas y avoir de preuves directes de leur recours aussi étendu à l'impression pour la décoration des textiles que les peuples de l'Est. Les Indes, celles par exemple du Pendjab et de Bombay, à la postérité desquelles des marchands européens et surtout hollandais du XVIe siècle achetaient des marchandises pour le commerce occidental aux Indiennes ou des calicots imprimés et peints.

Monde antique Modifier

Comme dans le cas du tissage et des broderies, des spécimens d'étoffes imprimées ont été obtenus ces dernières années dans des cimetières désaffectés de Haute-Égypte (Akhmim et ailleurs) et nous renseignent sur l'usage égypto-romain de telles choses. Quelques-uns d'entre eux sont désormais hébergés dans des musées européens. Pour des indications selon lesquelles les Égyptiens, les Grecs et les Romains antérieurs étaient susceptibles d'avoir été mis au courant du processus, il faut se fier à des preuves moins certaines. De textiles peints par les Égyptiens, il existe de nombreux exemples réels. En dehors de celles-ci, il existe des peintures murales, par exemple celles de Beni Hasan (vers 2200-1800 av. Un motif un peu plus compliqué et ordonné bien adapté à l'estampage se produit dans une peinture d'environ 1320 avant JC, d'Hathor et du roi Meneptha I. Hérodote, se référant aux vêtements des habitants du Caucase, dit que des représentations de divers animaux y ont été teintes afin que être inamovible au lavage.

Lorsqu'Alexandre a envahi l'Inde en 327 av. J.-C., des textiles imprimés au bloc y auraient été produits. [1] [2] [3]

Pline l'Ancien décrit un procédé très remarquable employé en Egypte pour colorer les étoffes. Après avoir pressé la matière, d'abord blanche, ils la saturent, non de couleurs, mais de mordants calculés pour absorber la couleur. Il n'explique pas comment se fait cette saturation. Mais comme c'est clairement dans le but d'obtenir un effet décoratif, on peut en déduire l'estampage ou le brossage des mordants dans le matériau. Lorsque cela a été terminé, le tissu a été plongé dans un chaudron de teinture bouillante et retiré l'instant suivant entièrement coloré. C'est un fait singulier aussi que, bien que la teinture dans la casserole soit d'une couleur uniforme, la matière lorsqu'elle en est extraite est de différentes couleurs selon la nature des mordants qui lui ont été respectivement appliqués. Des morceaux égypto-romains de textiles imprimés d'Akhmim montrent l'utilisation, quelque trois cents ans plus tard que l'époque de Pline, de blocs audacieusement coupés pour estamper des sujets et des motifs sur les textiles. Presque en même temps que leur découverte fut celle d'un fragment de coton imprimé à Arles dans la tombe de saint Césaire, qui y était évêque vers 542 après JC. De même valeur archéologique sont des fragments similaires trouvés dans une ancienne tombe de Quedlinburg. Ceux-ci, cependant, sont des modèles relativement simples.

Europe médiévale Modifier

Des spécimens de musée établissent le fait que l'impression de motifs plus importante sur les textiles était devenue une industrie développée dans certaines parties de l'Europe vers la fin du XIIe et le début du XIIIe siècle.

Selon Forrer (Die Kunst des Zeugdrucks, 1898) les monastères rhénans médiévaux étaient les berceaux de l'artisanat artistique du tampon ornemental ou de la découpe au bloc, bien qu'il soit maintenant reconnu que certains des exemples sur lesquels il s'est appuyé sont des contrefaçons modernes. Dans de rares manuscrits monastiques antérieurs au XIIIe siècle, les lettres initiales (en particulier celles qui se reproduisaient fréquemment) étaient parfois estampées à partir de blocs découpés à la main et les actes allemands du XIVe siècle portent les noms de coupeurs de blocs et de tamponneurs textiles comme ceux de témoins. Parmi les reliques les plus anciennes des textiles imprimés rhénans se trouvent des étoffes de soie fine, imprimées de motifs en feuille d'or et d'argent. Parmi ceux-ci, et d'un nombre considérable de toiles épaisses plus tard teints différemment avec des motifs imprimés dans des tons sombres ou en noir, des spécimens ont été recueillis dans des reliquaires, des tombes et de vieilles églises.

La première référence écrite aux textiles imprimés en Europe se trouve dans les règlements commerciaux florentins du XVe siècle. En 1437, Cennino Cennini a publié un traité décrivant la technique. [4]

Début de l'Europe moderne Modifier

Augsbourg, célèbre au XVIIe siècle pour son impression sur toile de lin, etc., a fourni à l'Alsace et à la Suisse de nombreux artisans dans ce procédé. Après la révocation de l'édit de Nantes, des réfugiés français ont participé au démarrage de manufactures de toiles peintes et imprimées en Hollande, en Angleterre et en Suisse. à Paris, Marseille, Nantes et Angers mais l'activité est encore plus importante à Genève, Neuchtel, Zurich, Saint-Gall et Bâle. Les premières usines d'impression textile en Grande-Bretagne auraient été commencées vers la fin du 17ème siècle par un Français sur les rives de la Tamise près de Richmond, et peu de temps après une usine plus considérable a été établie à Bromley Hall dans l'Essex beaucoup d'autres ont été ouvert à Surrey au début du XVIIIe siècle. A Muihouse, l'entreprise de Koechlin, Schmatzer et Dollfus en 1746, ainsi que celle d'Oberkampf à Jouy, développèrent encore plus l'industrie en Alsace. [ éclaircissements nécessaires ] Dans presque tous les endroits d'Europe où elle a été reprise et suivie, elle a rencontré des interdictions locales et nationales ou des réglementations et des actes de protection commerciale, qui, cependant, ont été progressivement surmontés.

Préparation du bloc Modifier

Les estampes pour impression textile peuvent être en bois de box, de tilleul, de houx, de sycomore, de platane ou de poirier, ces trois derniers étant le plus généralement employés. Ils varient considérablement en taille, mais doivent toujours avoir une épaisseur comprise entre deux et trois pouces, sinon ils sont susceptibles de se déformer, ce qui est en outre évité en soutenant le bois choisi avec deux ou plusieurs morceaux de bois moins chers, comme le sapin ou le pin. Les plusieurs pièces ou blocs sont languetés et rainurés pour s'adapter les uns aux autres, puis sont solidement collés ensemble, sous pression, en un seul bloc solide avec le grain de chaque pièce alternée s'étendant dans une direction différente.

Le bloc, étant raboté tout à fait lisse et parfaitement plat, a ensuite le dessin dessiné ou transféré sur lui. Cette dernière s'effectue en effaçant, sur sa surface plane, un tracé au noir de fumée et à l'huile, des contours des masses du dessin. Les portions à laisser en relief sont ensuite teintées, entre leurs contours, d'un carmin ammoniacal ou magenta, afin de les distinguer des portions qu'il faut découper. Comme un bloc séparé est requis pour chaque couleur distincte du dessin, un tracé séparé doit être réalisé pour chacune d'entre elles et transféré (ou mis comme on l'appelle) dans son propre bloc spécial.

Ayant ainsi reçu un tracé du motif, le bloc est soigneusement humidifié et maintenu dans cet état en étant recouvert de chiffons humides pendant tout le processus de coupe. Le coupe-bloc commence par tailler le bois autour des masses les plus lourdes en premier, laissant le travail le plus fin et le plus délicat jusqu'au dernier afin d'éviter tout risque de le blesser lors de la coupe des parties les plus grossières. Lorsque de grandes masses de couleur apparaissent dans un motif, les parties correspondantes du bloc sont généralement découpées en contour, l'objet étant rempli entre les contours avec du feutre, qui non seulement absorbe mieux la couleur, mais donne une impression beaucoup plus uniforme qu'elle. est possible d'obtenir avec une grande surface de bois. Une fois terminé, le bloc présente l'apparence d'une sculpture en relief plat, le design se démarquant comme un type typographique.

Les détails fins sont très difficiles à couper dans le bois et, même lorsqu'ils sont coupés avec succès, ils s'usent très rapidement ou se cassent lors de l'impression. Ils sont donc presque invariablement constitués de bandes de laiton ou de cuivre, pliées en forme et enfoncées sur chant dans la surface plane du bloc. Cette méthode est connue sous le nom de cuivrage, et grâce à elle, de nombreuses petites formes délicates, telles que des étoiles, des rosettes et des taches fines, peuvent être imprimées, ce qui serait autrement tout à fait impossible à produire à la main ou à la machine.

Fréquemment aussi, le processus de cuivrage est utilisé dans le but de fabriquer un moule, à partir duquel un bloc entier peut être fabriqué et dupliqué aussi souvent que souhaité, par coulée.Dans ce cas, les bandes métalliques sont enfoncées à une profondeur prédéterminée dans la face d'un morceau de bois de tilleul coupé dans le sens du fil, et, lorsque l'ensemble du dessin est ainsi terminé, le bloc est placé, face métallique vers le bas dans un bac de métal de type fondu ou de soudure, qui transmet une chaleur suffisante aux parties insérées des bandes de cuivre pour leur permettre de carboniser le bois immédiatement en contact avec elles et, en même temps, s'attache fermement aux parties en suspens. A froid, un léger coup de marteau sur le dos du bloc de tilleul détache facilement le gâteau de type métal ou alliage et avec lui, bien sûr, les bandes de cuivre auxquelles il est solidement soudé, laissant une matrice, ou moule, en bois de la conception originale. Le moulage est réalisé dans un alliage à bas point de fusion, anti, après refroidissement, est limé ou meulé jusqu'à ce que toutes ses saillies soient de même hauteur et parfaitement lisses, après quoi il est vissé sur un support en bois et est prêt pour l'impression. Des moules similaires sont également réalisés en brûlant les lignes du motif avec un poinçon en acier chauffé au rouge, pouvant être levé ou abaissé à volonté, et sous lequel le bloc est déplacé à la main le long des lignes du motif.

Autres outils Modifier

En plus du bloc gravé, une table d'impression et un tamis de couleur sont nécessaires. La table se compose d'un solide cadre de bois ou de fer supportant une épaisse dalle de pierre dont la taille varie selon la largeur du tissu à imprimer. Sur le dessus de la table en pierre, un épais morceau de couverture d'imprimante en laine est étroitement étiré pour fournir l'élasticité nécessaire pour donner au bloc toutes les chances de faire une bonne impression sur le tissu. À une extrémité, la table est munie de deux supports en fer pour porter le rouleau de tissu à imprimer et, à l'autre, une série de rouleaux de guidage, s'étendant jusqu'au plafond, sont disposés dans le but de suspendre et de sécher le produits nouvellement imprimés. Le tamis de couleur se compose d'une baignoire (dite baignoire) à moitié remplie de pâte d'amidon, à la surface de laquelle flotte un cadre recouvert au fond d'un morceau de mackintosh ou de calicot huilé bien étiré. Sur celui-ci, le tamis de couleur proprement dit, un cadre semblable au dernier, mais recouvert d'un fin drap de laine, est placé et forme, lorsqu'il est en place, une sorte de bac de couleur élastique sur le fond duquel la couleur est répartie uniformément avec un pinceau.

Processus d'impression Modifier

L'imprimeur commence par tirer une longueur de tissu, du rouleau, sur la table, et la marque avec un morceau de craie de couleur et une règle pour indiquer où la première impression du bloc doit être appliquée.

Elle applique ensuite le bloc dans deux directions différentes à la couleur sur le tamis et enfin l'appuie fermement et régulièrement sur le tissu, assurant une bonne impression en le frappant intelligemment sur le dos avec un maillet en bois. La seconde empreinte se fait de la même manière, l'imprimeur prenant soin qu'elle s'adapte exactement à la première, point dont il peut s'assurer au moyen des ergots dont sont munis les cales à chaque coin et qui sont disposées de telle sorte que lorsque celles du côté droit ou du haut du bloc tombent sur celles du côté gauche ou du bas de l'impression précédente, les deux impressions se rejoignent exactement et continuent le motif sans interruption. Chaque impression successive est faite exactement de la même manière jusqu'à ce que la longueur de tissu sur la table soit entièrement imprimée. Lorsque cela est fait, il est enroulé sur les rouleaux de séchage, amenant ainsi une nouvelle longueur à traiter de manière similaire.

Si le motif contient plusieurs couleurs, le tissu est généralement d'abord imprimé avec une seule, puis séché, rembobiné et imprimé avec la seconde, les mêmes opérations étant répétées jusqu'à ce que toutes les couleurs soient imprimées.

De nombreuses modifications de l'impression au bloc ont été essayées de temps à autre, mais parmi celles-ci, seules deux tobying et rainbowing ont une valeur pratique. L'objet de l'impression tobey est d'imprimer les différentes couleurs d'un motif multicolore en une seule opération et à cet effet un bloc avec l'ensemble du motif découpé dessus, et un tamis de couleur spécialement construit sont utilisés. Le tamis est constitué d'un épais bloc de bois, sur un côté duquel sont creusés une série de compartiments, correspondant grossièrement par la forme, la taille et la position aux divers objets découpés sur le bloc. Les sommets des parois de séparation de ces compartiments sont ensuite enduits de brai fondu, et un morceau de drap de laine fine est tendu sur l'ensemble et bien pressé sur le poix de manière à adhérer fermement au sommet de chaque paroi enfin un morceau de une ficelle imbibée de poix est cimentée sur le drap de laine le long des lignes de séparation, et après avoir percé un trou dans le fond de chaque compartiment, le tamis est prêt à l'emploi. En fonctionnement chaque compartiment est rempli de sa couleur spéciale par un tuyau le reliant à une boîte de couleur située sur le côté du tamis et un peu au-dessus de celui-ci, de manière à exercer une pression juste suffisante sur la couleur pour la forcer doucement à travers le drap de laine , mais pas assez pour le faire déborder de ses propres limites, formées par les lignes de délimitation des cordes trempées dans la hauteur.

Le bloc est ensuite soigneusement pressé sur le tamis et, au fur et à mesure que les différentes parties de son motif tombent sur différentes parties du tamis, chacune prend une certaine couleur qu'elle transfère au tissu de la manière habituelle. Par cette méthode de tobying, de deux à six couleurs peuvent être imprimées en une seule opération, mais elle n'est applicable qu'aux motifs où les différents objets colorés sont placés à une petite distance l'un de l'autre, et que, par conséquent, son application est limitée.


Partie 3 : Catalogue de vêtements et textiles de l'ère viking

L'objectif de la troisième partie du projet est de créer une vue d'ensemble des nombreuses sources différentes liées à la conception de vêtements de l'ère viking. Les sources archéologiques sont constituées de peaux et de textiles conservés, mais aussi de bijoux et autres accessoires. Les sources iconographiques, telles que les figurines en feuille d'or, les pendentifs et les tapisseries contribuent à la connaissance de l'apparence visuelle et des combinaisons d'articles vestimentaires. D'autres sources importantes sont des sources écrites contemporaines et postérieures, telles que les sagas islandaises, les descriptions de voyages et les chroniques. Autant de sources que possible sont rassemblées afin de montrer la variation de la vie à l'époque viking et d'éviter les stéréotypes vestimentaires.

Le résultat de la partie 3 est un catalogue de vêtements en ligne en libre accès, conçu comme une nouvelle plate-forme et une nouvelle base pour les futures interprétations et reconstructions des vêtements de l'ère viking exprimant différents segments sociétaux et statutaires.


Voir la vidéo: Ruinas de Pachacamac